Par Philippe Toinard
Carpaccio de courgettes, parmesan et ratatouille fraîche, millefeuille de tomates mozzarella, croustillant de saumon, sauce vierge et julienne de légumes en corolle…à première vue, cette carte a de l’allure.
Ca sent la fraîcheur, la rosée du matin sur l’étal du marchand de légumes, la balade du chef qui se faufile panier sous le bras pour choisir ici des tomates cerise, là une salade et un peu plus loin, de la ciboulette.
On se réjouit d’avance de suivre scrupuleusement les indications de nos nutritionnistes à savoir «
cinq fruits et légumes par jour ». Entrée, plat, dessert, le compte est bon.
Mais dans l’assiette de ce nouveau restaurant sur deux étages, si ce n’est pas un mélodrame, c’est plutôt le méli-mélo.
On sent chez ce chef, la volonté de bien faire, d’oser, mais au final, c’est trop.
Trop de parfums, de saveurs, de textures différentes, de quantité comme pour ces œufs pochés à la crème, ciboulette et concassée de tomates.
L’idée est joyeuse, printanière mais pourquoi toute cette crème qu’une demie baguette ne parvient pas à éponger ?
On a envie de simplicité et si l’abondance ne nuit pas, elle n’est plus d’actualité. Pour preuve, ce crumble de chèvre, il faut oser, accompagné de tagliatelles de courgettes croquantes. On ne sait plus qu’en faire, il y en a partout, on n’en voit pas le bout.
On sait que c’est bon, que ça fait du bien à l’intérieur comme certains yaourts, on sait que maman nous a appris à finir son assiette mais de grâce, diminuez les quantités car on finit par croire que quelqu’un nous a lancé un gage dans la salle. «
5 euros sur le chroniqueur masqué qu’il ne finit pas ses courgettes ».
Avalées les courgettes mais jusqu’à la fin de la saison de ce fruit, eh oui ce n’est pas un légume, je n’en mangerai plus.
Heureusement, l’agréable émotion au chocolat permet de faire passer le goût de ces courgettes.
Allez, on épure un peu tout ça et ça devrait le faire comme on le dit dans les milieux autorisés.
Photos : 1 : La salle du rez-de-chaussée - 2 : Les œufs pochés à la crème, ciboulette et concassée de tomates - 3 : La poire pochée sur pain d'épices et coulis de framboise - 4 : L'étage.
Le Méli.
9, rue des Acacias - 75017 Paris
Tel : 01 44 09 99 99.
Menus à 16,50 et 35 €.
Fermé samedi midi et dimanche.
Métro : Argentine.
